Řemeslo v kůži: od výběru usně po zavoskovanou hranu
Zápisky o činění, směru vláken, krájení, sedlovém stehu a údržbě nástrojů na dílenském stole.
Tříslové a chromové činění: dvě různé suroviny
Rozdíl mezi tříslovou a chromovou usní není otázkou kvality, ale zcela odlišné chemie a tím i odlišného chování pod rukama. Tříslově činěná kůže vzniká dlouhým máčením v lázních s rostlinnými taniny — nejčastěji z dubové, kaštanové nebo mimózové kůry — a proces trvá týdny až měsíce. Výsledkem je hutná, kompaktní useň s malou tažností, která drží tvar, dá se lisovat, formovat za vlhka a řezat do čistých hran.
Chromové činění probíhá v bubnu během jednoho až dvou dnů za pomoci chromitých solí. Vlákenná struktura zůstává pružná a otevřená, useň je měkčí, lépe snáší vodu a téměř se nesráží teplem. Právě proto se používá na obuvnické svršky, oděvy, měkké tašky a podšívky, kde je potřeba, aby materiál sledoval tvar těla.
Praktický důsledek je jednoduchý: tříslová useň se dá barvit ve hraně, brousit, hladit a zavoskovat do lesklého okraje. Chromová useň takto reagovat nebude — její hrana se buď zaklopí, olemuje, nebo se řeší okrajovou barvou určenou pro tento typ materiálu. Kdo si tyto dvě cesty splete, stráví hodinu leštěním hrany, která se leštit nedá.
Jak poznat, s čím pracujete
- Řez na rubu: tříslová useň má nažloutlý až světle hnědý průřez, chromová bývá do modrošeda nebo bílá.
- Kapka vody: tříslová useň ji rychle vsákne a na chvíli ztmavne, chromová ji nechá dlouho stát na povrchu.
- Ohyb: tříslová useň klade odpor a drží záhyb, chromová se vrací do původní polohy.
- Vůně: rostlinné činění má výraznou dřevitou, nasládlou vůni, chromové je spíš neutrální.
Čtení kůže: kde je hřbet, kde jsou slabiny
Každá useň je otisk konkrétního zvířete a její vlastnosti se mění podle toho, ze které části kůže díl pochází. Nejpevnější a nejhutnější místo je hřbetní pás podél páteře. Vlákna jsou tu sevřená, materiál se protahuje nejméně a řez drží tvar. Právě odsud se vyřezávají opasky, řemeny, popruhy a všechny díly, které ponesou tah.
Směrem k okrajům — k břichu, slabinám a krku — se struktura otevírá. Useň je porézní, tažná, často zvlněná a v nožním okolí lehce houbovitá. Takový materiál není odpad, ale patří na díly, které se netáhnou: vnitřní kapsy, výztuhy, testovací kusy, podložky pod ozdobné šití.
Krk nese hluboké vrásky. Na velkém hladkém dílu vypadají jako vada, na malém pouzdře nebo klopě tašky ale bývají tím nejlepším, co useň nabízí. Rozhodnutí je vždy stejné: nejdřív si pojmenovat, kudy povede tah, a teprve pak položit šablonu.
Směr vláken a jeho důsledky
Tažnost je vždy větší napříč hřbetem než podél něj. Pásek vyříznutý napříč se během několika měsíců nošení citelně protáhne a přestane sedět v dírkách. Stejné pravidlo platí pro ucha tašek, řemínky, poutka a jakýkoli díl, který je zatížený jedním směrem.
- Dlouhé zatížené díly veďte vždy podél hřbetní linie.
- Před rozvržením si na rubu tenkou tužkou vyznačte směr páteře.
- Slabé okrajové partie si předem odškrtněte, ať do nich omylem neumístíte hlavní díl.
- U symetrických párů dbejte, aby oba díly pocházely ze srovnatelné části kůže.
Krájení nožem a práce se šablonami
Řez v kůži nevzniká silou, ale ostrostí. Tupý nůž materiál trhá, sjíždí a nechává za sebou roztřepenou hranu, kterou už žádné broušení nespraví. Ostrý nůž projde usní téměř bez tlaku a hrana je hned rovná, kolmá a připravená k dalšímu opracování. Proto se v kožedělné dílně brousí častěji, než se řeže — několik tahů po řemeni s brusnou pastou mezi jednotlivými díly je normální provoz, ne přehnaná péče.
Řez se vede jedním plynulým pohybem, celou délkou čepele a s nožem nakloněným kolmo k ploše. Vracet se do stejné rýhy podruhé jde jen tehdy, když čepel přesně kopíruje první stopu; jinak vznikne dvojitá hrana. U silnějších usní je lepší vést několik lehkých tahů nad sebou než jeden silový.
Šablony
Papírová šablona slouží k rozmyšlení tvaru, tvrdá šablona z lepenky nebo tenkého plastu k opakované výrobě. Do šablony patří všechno, co se jinak musí pokaždé odměřovat znovu: obrys, poloha dírek pro nýty, začátek a konec stehu, ohybové linie, směr vláken.
- Obkreslujte na rub, ne na líc — stopa po tužce nebo hrotu zůstane skrytá.
- Šablonu držte přítlakem dlaně, ne prsty u samotné hrany.
- Řezejte podle pravítka nebo hrany šablony, ne od oka podle nakreslené čáry.
- Podložka musí být samohojivá nebo z tvrdého polyetylenu; sklo a kov ničí ostří během několika řezů.
- Zbytky odkládejte podle velikosti, ne na jednu hromadu — jinak se z nich nikdy nic nevyužije.
Ztenčování a záhyb okraje
Tam, kde se kůže překládá nebo kde se sešívají dvě vrstvy, roste tloušťka a s ní i tvrdost. Ztenčování — sešmiknutí rubu do klínu — tento problém řeší dřív, než vznikne. Ztenčuje se plochým nožem vedeným v malém úhlu, nebo ručním šmiknem s vyměnitelnou čepelí; podstatné je, aby přechod byl dlouhý a plynulý, ne stupňovitý.
Záhyb okraje je pak samotný přehyb ztenčeného pruhu na rub. Nejprve se linie ohybu lehce naznačí kostěným hladítkem, okraj se mírně navlhčí, natře lepidlem a přiklopí. Po zaschnutí se přejede hladítkem a teprve potom se šije — steh přechází přes zaklopený okraj a drží ho natrvalo.
Zaklopená hrana je typická pro měkčí usně a pro předměty, které se často ohýbají: peněženky, klopy, ucha. U tvrdé tříslové usně se místo záhybu obvykle volí otevřená hrana, obroušená a zavoskovaná.
- Ztenčujte vždy na tvrdé podložce, nikdy na měkkém podkladu.
- Šířka ztenčeného pruhu se řídí šířkou záhybu, ne tloušťkou usně.
- Lepidlo nanášejte tence na obě plochy a nechte ho zavadnout.
- Rohy před přeložením seřízněte, jinak se nahromadí materiál.
Sedlový steh: šídlo, dvě jehly a voskovaná nit
Sedlový steh je ruční šev, ve kterém jedna nit prochází stejnou dírkou z obou stran pomocí dvou jehel. Nemá horní a spodní nit, a proto se nepáře. Když se jedno místo prodře, zbytek švu drží dál. To je jediný důvod, proč se tato pomalá technika používá i dnes, kdy stroje šijí nesrovnatelně rychleji.
Postup má pevné pořadí. Nejdřív se rýsovadlem vyznačí souběžná linie ve stálé vzdálenosti od hrany. Po ní se rozměří rozteč dírek — rozetovým kolečkem nebo přímo rozřezávacím šídlem s několika hroty. Šídlo se vede kolmo k linii a mírně nakloněné, vždy pod stejným úhlem; právě tento sklon dává hotovému švu charakteristický šikmý rytmus.
Nit se voskuje včelím voskem, aby neklouzala, nedřela se v dírce a aby se konce daly zapracovat. Šije se ve svěráku, který drží díl v úrovni hrudi, obě ruce zůstávají volné. Pořadí jehel se během celého švu nemění — jedna jde vždy nad druhou. Jakmile se pořadí jednou obrátí, steh se v tom místě opticky láme.
Rytmus šití
- Nit odměřte přibližně na čtyřnásobek délky švu a navlékněte obě jehly.
- První dírku prošijte a nit vyrovnejte, aby zbývaly stejné konce.
- Prostrčte zadní jehlu, pak přední, a teprve potom utáhněte obě strany.
- Tah držte stejný po celé délce; nestejné utažení je vidět víc než nestejná rozteč.
- Na konci se vraťte o dva až tři stehy zpět a konce nitě odstřihněte nakrátko.
Hrana: broušení, barvení, zahlazení
Hrana je místo, podle kterého se pozná úroveň práce nejrychleji. U tříslové usně se dá dovést do hladkého, téměř lakového povrchu, ale jen postupně — každý krok předpokládá, že předchozí byl udělaný poctivě.
Nejprve se sesazené vrstvy srovnají do jedné roviny, nejlépe smirkem na tvrdém špalíku. Potom se ostré rohy sejmou hranovačem, takže z pravoúhlé hrany vznikne mírně oblý profil. Následuje broušení jemnějším zrnem, navlhčení, a hlazení dřevěným nebo kostěným hladítkem, dokud se vlákna nezhutní a povrch se neuzavře. Barva se nanáší tence a ve více vrstvách; jedna hustá vrstva vždy popraská. Nakonec se hrana zavoskuje a vyleští plátnem.
Pořadí, které se nevyplácí obcházet
- Srovnat vrstvy do roviny.
- Sejmout rohy hranovačem z obou stran.
- Přebrousit od hrubšího zrna k jemnějšímu.
- Navlhčit a zahladit hladítkem.
- Nanést tenkou vrstvu barvy, nechat zaschnout, znovu lehce přebrousit.
- Barvu zopakovat, na závěr zavoskovat a vyleštit.
Chromové usně a měkké svrškové materiály tímto postupem neprojdou — jejich hrana se řeší záhybem, lemem nebo okrajovou barvou určenou pro pružné materiály.
Nýty, přezky a zapínání
Kovové součásti nesou zatížení v místech, kde by samotný steh povolil: v místě ohybu řemínku kolem přezky, v uchu tašky, v poutku. Dvoudílný nýt drží tím, že se dřík roznýtuje uvnitř hlavičky, ne tím, že se prorazí kůží nasilu. Pokud je dřík příliš dlouhý, spoj zůstane volný a nýt se časem uvolní; pokud je krátký, hlavička se nespojí vůbec.
Otvor se probíjí duttým průbojníkem o průměru dříku, ne šídlem. Šídlo vlákna jen roztlačí, ta se pak vrátí zpět a nýt sedí nakřivo. Podložka pod probíjením musí být z tvrdého polyetylenu; na měkkém podkladu se otvor rozšíří a přestane být kruhový.
U přezky rozhoduje šířka trnu. Řemínek se v místě trnu prořezává protáhlou dírkou, jejíž délka odpovídá tloušťce trnu, aby kůže nepraskala v rozích. Konec řemínku se zaklopí, sešije nebo zanýtuje a před tím se ztenčí, jinak se v ohybu nadzvedne.
- Délku dříku volte podle skutečné tloušťky sešívaného balíčku, ne podle jedné vrstvy.
- Před finálním nýtováním sestavu vždy vyzkoušejte nasucho.
- Otvory pro přezku umístěte podle šablony, ne až po sešití dílu.
- Kovové součásti kombinujte tak, aby si barevně odpovídaly po celém předmětu.
Běžná údržba kůže
Kožené předměty vydrží desítky let, pokud se s nimi zachází přiměřeně. Většina poškození nevzniká opotřebením, ale rychlým sušením u zdroje tepla, přemazáním tuky nebo dlouhým skladováním ve složeném stavu.
Základní pravidlo je vlhkost a přirozený pohyb. Mokrý předmět nechte schnout volně v místnosti, ne na radiátoru; kůže vysušená zprudka ztvrdne a popraská. Špínu odstraňte lehce navlhčenou látkou a nechte povrch úplně vyschnout, teprve pak přichází na řadu ošetření.
Tříslová useň časem tmavne a získává patinu — to není vada, ale očekávaný průběh. Krémy a vosky nanášejte v malém množství a v delších odstupech; přemazaná kůže se stává mazlavou, přitahuje prach a měkne tam, kde má držet.
- Sušit volně, mimo přímé teplo a slunce.
- Čistit vlhkou látkou, nikoli saponátem ani rozpouštědlem.
- Ošetřovat tence, spíš méně často než pravidelně „pro jistotu“.
- Skladovat volně a naplněné tvarem, ne stlačené na dně skříně.
- Nový prostředek nejdřív vyzkoušet na nenápadném místě nebo na odřezku.
Uspořádání dílenského stolu
Kožedělná dílna se vejde na jeden pevný stůl. Rozhodující není velikost, ale to, aby se deska nehýbala, byla ve výšce, u níž nemusíte hrbit záda, a aby na ni šlo tlouct paličkou bez toho, že by se všechno rozeběhlo.
Plocha se přirozeně dělí na tři zóny: řezací s podložkou a pravítky, úderová s tvrdým špalkem pod průbojníky a šídla, a šicí se svěrákem. Nástroje s ostřím patří mimo dosah loktů — ne do misky, ale do stojánku nebo do desky s otvory, kde se ostří nedotýká ničeho kovového.
- Světlo veďte ze strany, ne přímo shora; boční světlo ukáže nerovnosti hrany.
- Špalek pod probíjení postavte na tuhý podklad, jinak úder ztratí sílu.
- Brusný řemen mějte na dosah ruky, aby broušení nebylo zvláštní činnost.
- Lepidla a barvy skladujte mimo pracovní plochu a uzavřené.
- Konec práce zakončete úklidem plochy — zbylý odřezek pod dílem prozradí následující řez.
Kontakt
Gravistendu je informační a redakční projekt věnovaný kožedělnému řemeslu. Poznámky, upřesnění nebo dotazy k publikovaným textům můžete poslat e-mailem.
Gravistendu
[email protected]
Web nemá kontaktní formulář ani registraci. Jediná cesta je e-mail uvedený výše.